Замена цепи ГРМ TSI выполняется с периодичностью раз в 100-120 тыс. километров, при появлении признаков неисправностей (посторонний шум, появление ошибки Check Engine), при количестве зубцов или канавок на плунжере больше 4-6. Работа требует ответственной подготовки, покупки необходимого комплекта и изучения инструкции.
Основные проблемы цепного привода ГРМ на TSI
Владельцы автомобилей VAG, выпущенных до 2012 года и имеющих TSI, знают о проблемах цепи ГРМ не понаслышке. В моторах с объемом 1.2 и 1.4 л это частая проблема. Уже через 40-60 тыс. км люди приезжали на СТО для замены из-за появления ошибок и перескока.
В 2012-м году проблему устранили путем модернизации детали. Главным отличием стало плетение звеньев. Раньше оно было несимметричным, а в новой версии стало симметричным. Кроме того, ширина стала больше.
После модернизации замена ГРМ на TSI производится реже, но говорить о 100% надежности все равно не приходится. В определенный момент владелец может услышать треск, после чего происходит перескок на другие звенья.
Проблемы цепи ГРМ на TSI:
Как часто надо менять цепь
Рекомендованный интервал замены цепи ГРМ на TSI – 100-120 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля он может быть сокращен.
Факторы, которые могут повлиять на ресурс детали:
- Стиль вождения. Резкие ускорения и торможения, буксировка тяжелых грузов могут ускорить износ и ускорить необходимость замены узла ГРМ на TSI.
- Качество масла. Использование некачественной смазки или рабочей жидкости с низкой вязкостью может привести к преждевременному растяжению.
- Температурный режим двигателя TSI. Перегрев ведет к тому, что цепочка быстрее изнашивается.
Также стоит обращать внимание на признаки, которые могут указывать на проблемы:
Как определить износ цепного привода ГРМ на TSI
Главная сложность для автовладельцев — наличие небольшого выбора методов, позволяющих диагностировать неисправность TSI и необходимость замены узла ГРМ:
Варианты замены цепи ГРМ
Есть 3 способа замены:
- Замена комплекта. Считается наиболее полным и рекомендуется для всех автомобилей с моторами TSI. Замене подлежат: цепь ГРМ, натяжитель, успокоители, планки направляющие и прокладки. Работа рекомендуется при пробеге 100-120 тыс. км, а также при появлении признаков износа: шум, пропуски зажигания или потеря мощности.
Это наиболее трудоемкий и дорогостоящий вариант, требующий демонтажа двигателя TSI или его части. Для работы необходимо использовать специализированный инструмент и оборудование.
Вариант рекомендуется при пробеге автомобиля 100-120 тыс. км, появлении признаков износа, покупке машины с пробегом.
- Замена только цепи ГРМ, успокоителей и натяжителя. Вариант более экономичный, чем обновление комплекта. Работа рекомендуется при пробеге менее 100 тысяч километров, а также при отсутствии признаков износа. Замена не требует демонтажа мотора или его части, и позволяет использовать обычный инструмент.
- Дополнительная замена цепи масляного насоса TSI. Рекомендуется при пробеге 100-120 тыс. км и при появлении признаков износа цепи: шум, снижение давления масла. Для работы требуется особый инструмент и оборудование. При выборе учтите пробег, признаки износа и стоимость ремонта.
Если автомобиль имеет пробег более 100 тыс. км или имеются упомянутые выше признаки, лучше не экономить и заменить комплект ГРМ. Если вы проехали меньше 100 тыс. км и отсутствуют симптомы износа, можно обойтись частичной заменой.
Как произвести замену цепи на TSI
После принятия решения о замене важно подготовиться к установке ГРМ на TSI, собрать инструмент и купить необходимые комплектующие. Работа требует ответственного подхода и большого количества манипуляций. При отсутствии опыта и полного набора инструментов лучше обратиться на СТО.
Что нужно для замены
Перед началом работ нужно купить комплект для ГРМ, который должен подходить для конкретного автомобиля. При поиске учитывают VIN-номер и тип мотора.
Рассмотрим работу на примере замены цепи, натяжителя и успокоителя на Фольксваген Пассат В7 1.4 TSI. Для решения задачи потребуются следующие элементы (сведем в таблицу).
| Название | OEM | Число |
| Шайба | WHT 005 162, WHT 001 877 | 2 |
| Герметик | D 176 600 M1 | 1 |
| Натяжитель | 03C 109 507 BD | 1 |
| Цепь привода ГРМ | 03C 109 158 A | 1 |
| Прокладка | 03C 109 293 | 1 |
| Планка успокоителя | 03C 109 509 P | 1 |
| Болт фазорегулятора / шестерни / коленвала | N 911 970 01 / N 902 562 02 / N 910 486 01 | 3 |
| Кольцо уплотнительное | N 909 032 01 | 1 |
| Втулка мотора | 03C 105 159 H | 1 |
| Прокладка | 03C 109 287 G | 1 |
| Уплотнительное кольцо вала | 038 103 085 E | 1 |
В среднем, цена цепи ГРМ TSI в России составляет от 10 до 20 тысяч рублей. К ней нужно добавить стоимость других элементов. В комплекте стоимость может достигать 30-60 тыс. рублей.
После покупки оборудования подготовьте инструмент для замены узла ГРМ на TSI:
- гаечные ключи на 10, 12, 13, 17 и 18;
- пневматическая трещотка;
- ключ-«колокольчик» — на 9-10 и 16-17;
- ключи для удержания шестеренки распределительного вала и шкива;
- трещотки — ½ и ¼;
- динамометрический ключ — 70-210 Н*м и 20-90 Н*м;
- удлинитель 1/3 на 250 и 120 мм;
- набор для выставления фаз ГРМ;
- удлинитель 1/4 на 100 и 50 мм;
- головка на 1/2 — на 13, 16, 18 и 21 мм;
- бита-звездочка на М12 и т. д.
Подготовительные работы
Теперь можно переходить к замене цепи ГРМ на TSI своими руками:
- Отбросьте крепление и отведите расширительный бачок.
- Отсоедините кронштейн и выкрутите 4 винта, которые удерживают крышку мотора. Уберите ее в сторону.
- Снимите крепеж на патрубке заслонки дросселя.
- Выкрутите пару винтов, которые удерживают патрубок картерных газов, достаньте его.
- Отбросьте датчик и извлеките трубку заслонки дросселя.
- Выкрутите крепление фильтра, сдавите хомут и достаньте кожух фильтрующего элемента.
- Закройте отверстия.
- Снимите клемму с АКБ.
- Выкрутите заглушки распредвалов для монтажа фиксатора.
- Достаньте фиксаторы и катушки.
- Отбросьте провод датчика давления и заглушки распределительного вала.
- Выкрутите болт и снимите пару шайб. Будьте осторожны, чтобы они не упали.
Замена детали
После подготовки переходят непосредственно к замене:
- Демонтируйте правое колесо под крылом машины.
- Сделайте отметку направления движения ремня.
- Послабьте 3 крепежных болта, удерживающих шкив насоса, до демонтажа ремня. Для этого отожмите натяжитель и демонтируйте деталь.
- Уберите ролик, который не дает выкрутить генератор.
- Отбросьте крепеж патрубка и шкив насоса.
- Выкрутите болты, которые удерживают крышку ГРМ TSI, и шкив.
- Снимите технологическую пробку, куда будет вкручиваться фиксатор.
- Открутите болтовые соединения генератора (не до конца). Сначала выполните выпрессовку втулки, а уже потом закончите работу.
- Уберите генератор в сторону.
- Поставьте под мотор домкрат, выкрутите и уберите опорную часть.
- Открутите оставшиеся болты и демонтируйте крышку мотора.
- Достаньте уплотнительное кольцо.
- Прокрутите коленчатый вал по направлению движения стрелки часов и установите мотор в ВМТ.
- Вкрутите фиксатор коленчатого вала и поставьте для распредвала.
- Взведите натяжитель цепочки и достаньте деталь.
- Уберите успокоитель слева, потом справа.
- Демонтируйте цепь с прокладкой.
- Сравните длину.
- Поставьте новую цепь и установите новые болты.
- Закрепите натяжитель с моментом 9 Н*м.
- Вкрутите вращатель фаз против движения стрелки часов на 40 Н*м с прокрутом на 90 градусов и для шестеренки вала выпуска на 50 Н*м.
- Достаньте фиксаторы, прокрутите коленчатый вал в 2 оборота и верните детали на место.
Заключительные работы
Перед возвращением крышки ГРМ почистите ее, поставьте новые уплотнительные элементы и сальник. Нижнюю часть обработайте герметиком. Поставьте прокладку и верните крышку. Далее:
- Вкрутите болты крышки с моментом 10 Н*м для М-6 и 50 Н*м для М-10.
- Поставьте новую втулку.
- Затяните шкив коленчатого вала на 150 Н*м.
Останется вернуть на место патрубки, генератор, колесо и другие элементы TSI. Дальше с помощью программы стоит убедиться, что все фазы имеют корректное значение. Обязательно сделайте поездку и проверьте работу мотора на факт посторонних шумов.
В комментариях расскажите, приходилось ли вам сталкиваться с проблемой цепи ГРМ TSI, как удалось решить вопрос, и во сколько обошлась работа.
Сохраните материал в закладки, чтобы воспользоваться им при необходимости.
Решил поделиться информацией о том, как мне пришлось менять цепь ГРМ на двигателе 1.2 TSI своей Шкода Йети. Для замены подготовил ремонтный комплект с цепью, двумя звездочками и успокоителями (для коленчатого и распределительного валов), крепежными болтами и шайбами. Дополнительно купил сальник на коленвал. Одновременно пришлось заменить цепь на маслонасосе, выяснилось, что она была сильно растянута. С разборкой проблем не возникло. Единственное, пришлось повозиться с герметиком, хотя использование этого средства намного удобнее обычных прокладок. Для съема звездочки с коленчатого вала пользовался съемником собственного изготовления из отрезка шпильки, приваренной к старому болту. Собрал механизм, накинул новую цепь за зубья звездочек. Болт звездочки распредвала закручивал руками, без ключа, чтобы она слегка прокручивалась. Цепь аккуратно уложил в канавки успокоителей, зафиксировал натяжитель. Перед окончательным затягиванием проверил положение метки ВМТ. Болты затягивал с соблюдением момента по инструкции.
При пробеге в 110 000 км на моей Шкода Октавиа от цепи начал слышаться довольно громкий шум при запуске мотора. Пришел к выводу, что пора менять, не дожидаясь проблем. Динамометрический ключ у меня был. Потребовался заказ специального инструмента для замены цепи на Али Экспресс. В EXIST заказал детали – успокоители, направляющие, саму цепь, натяжитель и другие элементы. Для замены пришлось демонтировать колесо со стороны водителя с подкрылком, отбросить трубки топливопроводов, отодвинуть расширительный бачок. Мотор дополнительно подвешивал лебедкой (у меня в гараже есть). Снял цепь без проблем, разобрав механизм. После установки новых деталей собрал, сопоставил положение меток, затянул крепеж. Никаких сложностей с выполнением этой процедуры не возникло.
Осенью пришлось менять цепь ГРМ двигателя TSI на Шкода Йети с пробегом в 160 000 км. Для замены купил ремкомплект, состоящий из цепи, пары успокоителей и звездочек (для коленчатого и распределительного валов), болтов для крепления передней крышки, на звездочки, шайбы крепежа коленвала, натяжителя. Отдельно докупил сальник для коленвала. Дополнительно пришлось менять цепь масляного насоса, поскольку осмотр показал, что она сильно растянулась. Герметик нашелся в гараже.
С разборкой особенных сложностей не возникло, только немного повозился со старым герметиком, который стоял довольно прочно. Для демонтажа звездочки коленвала использовал немного переделанный съемник с 2 лапами. Последующую установку выполнял самодельным приспособлением из старого болта с приваренной шпилькой.
Новую цепь поставил на место, вручную затянул крепеж звездочки распредвала, успокоители, проверив, чтобы звенья стали точно в ручьи. И только потом до конца затянул натяжитель. После натяжения цепи коленчатый вал уперся в стопор. Проверил совпадение метки верхней мертвой точки распредвала. Затем стал затягивать. Моменты соблюдал: для распределительного вала – 50 Нм с проворотом на 90 градусов, для коленвала – 150 Нм и еще на пол оборота.
Ремонт прошел без проблем. Осмотрел двигатель, проехав около 12 000 км – все в порядке, никаких подтеков и других следов. Смазку заменил не так давно, пока уплотнения держат.
Недавно отметил, что на моем Фольксвагене Тигуан при работе от двигателя TSI доносится нехарактерный звенящий звук. Когда отвез машину в сервисный центр, мастер после проверки сказал, что проблема была в растяжении ремня ГРМ, и я обратился вовремя. Натяжение отрегулировали, это заняло не более часа, вместе с диагностикой. А если бы не обратился вовремя, мотор мог полностью выйти из строя. Цена вопроса – всего 3 000 руб.
Спасибо за такую подробную статью! Как раз думаю о покупке подержанного Пассата В7 с двигателем 1.8 TSI. Теперь буду обязательно проверять, менялась ли цепь и какой стоит комплект. Очень настораживает, что до 2012 года были такие грубые конструктивные ошибки. Теперь есть четкий план, что спросить у продавца и на что обратить внимание при осмотре.
Хороший, подробный гайд. Хочу добавить от себя: многие клиенты приезжают с жалобой на шум, но не верят, что нужна замена цепи, ведь «она же металлическая». После диагностики и замера длины/износа плунжера мнение меняется. Категорически не советую тянуть с заменой, последствия перескока обойдутся в разы дороже. И да, всегда меняйте комплект целиком, а не только цепь.
Отличная инструкция, все по делу! Менял цепь на своем 1.4 TSI в прошлом месяце как раз по этим симптомам: появился шелест на холодную, а потом и ошибка загорелась. Сразу купил полный комплект с натяжителем и успокоителями. Работа, конечно, не для новичков, но с такой статьей и набором инструмента реально справиться. Главное — не экономить на комплектующих.